经编成形服装装袖工艺设计影响因素分析
摘要：借助双针床贾卡经编机，制作出经编成形服装。经编成形服装都为半成行或者完全成形的服装，其有着很多优点，如有着多种多样的、没有任何限制的花型，有着很高的服用性、有着很强的花纹层次感。本文通过实验设计，对经编成形服装装袖工艺设计的影响因素进行了分析。
关键词：经编成形服装装袖工艺设计影响因素分析
引言
九种典型的、常用的贾卡组织织物是文章实验过程中采取的经编成形服装，对其每厘米牵拉密度为五横列至十横列时候的成品纵密和横密进行测试。
一、实验设计
(一)实验设备
借助RDJ4 /2型双针床贾卡经编机编织式样，此设备中含有JB2型号以及JB3型号两把贾卡梳，GB1型号以及GB4型号的两把地梳，有着梳栉四把，其中半机号配置是贾卡梳选取的配置；Y511型织物密度仪是其选取的密度测试仪器。
(二)试样试织
选取22 /56dtex锦氨包覆纱的贾卡梳原料以及44dtex锦纶高弹丝的地梳原料。由于不能提前知道成品的规格尺寸，所以试样选取的是一千零五十六针的花宽，一千横列的花高，表1即为文中实验试织试样参数：
如表1所示：在经编成形服装工艺设计软件当中，设定贾卡组织的颜色为“红”“绿”“白”三种。其中，“绿”对应贾卡薄组织，为贾卡针作 1-0 /1-2 / /的基本垫纱运动所带来的组织效应，表2显示出其垫纱数码；“白”指的是网孔组织，其是由贾卡针在奇数横列出现偏移产生的效应； “红”指的是厚组织，其是由贾卡针在偶数横列出现偏移产生的效应；各种各样的层次效应在厚薄网孔组织的混搭作用下产生。每厘米五横列至十横列的牵拉密度是文中实验采用的，在上机织造全部完成和选取的调整方式为RDJ4 /2牵拉密度的前提下，对牵拉密度调整的时候选取每厘米零点五横列的档差。
(三)密度测试
在松懈状况中，把编织成功的试样静态放置二十四小时以后，在遵循生产工艺标准的基础上整理试样，借助织物密度测试仪对测量试样长度为五厘米的纵行数以及横列数进行分别测量。在进行密度测量的时候，需要在试样的正中间(即距布边多于三十厘米处)放置密度仪。针对每一个试样，需要选择五个不尽相同的位置进行测量，将数据记录下来，同时将五个不尽相同位置的成品纵密以及横密算出来，然后在五次测量值的基础上算出算术平均值。
二、经编成形服装装袖工艺设计影响因素分析
(一)牵拉密度对工艺设计的影响
袖窿深横列数袖山高横列数、胸宽针数、袖肥针数和背宽针数都是制约装袖部位的重要工艺参数。基于成品密度和牵拉密度的关系分析，能够在极短时间内算出一些参数，如背宽针数、袖窿深横列数、袖肥针数、袖山高横列数和胸宽针数。例如在计算袖肥针数的时候，最初需要实现工艺计算，然后在全绿组织牵拉密度以及成品横密相互关系的基础上，计算袖肥针数。袖肥针数的计算公式如下：
袖肥针数=袖肥尺寸*(0.949 1χ+7.400)
其中，χ表示牵拉密度。采用同样的方法可以得到其他部位的工艺计算公式。
(二)贾卡组织对工艺设计的影响
织物的密度由于贾卡组织的不尽相同而产生很大的改变，其横向密度随着贾卡组织的的不断增厚而增大，应该将装袖工艺设计里的设置花宽数目提高，将服装横向的编织针数提高，与此同时，将对应的袖肥针数、背宽针数以及胸宽针数提高；试样 A1组织与试样 A9组织有着很小的纵向密度，极易被拉伸变长，试样横密大小： A9＞A8＞A7＞A5＞A6＞A3＞A4＞A2＞A1，随着织物厚度的增大，成品的横密越来越大，厚贾卡组织横向密度最大。需要将设立的袖窿深横列数、袖山横列数、背长横列数和花高数都削减，试样 A6 组织有着很大的纵密，所以编织的横列数要增多。总而言之，在进行装袖工艺设计的时候，要将不尽相同的贾卡组织的纵密变化规律以及横密变化规律进行统一分析，从而保证工艺参数设定的准确性。
三、结论
制约经编成形服装衣袖部位尺寸的关键原因即为成品密度，同时贾卡组织以及机上牵拉密度都会制约成品密度。纵密以及织物横密会伴随机上牵拉密度值的不断提高而不断增加，明显的线性存在于不同机上牵拉密度以及贾卡组织的成品密度之间；当牵拉密度同样的时候，有着很大的不尽相同的贾卡组织的成品纵密和成品横密改变，成品横密随着贾卡组织织物的增厚而增加，厚实组织和网孔组织的纵密比稀薄效应贾卡组织的纵密小。
参考文献：
[1] 如芳，吴志明.经编成型服装装袖工艺设计研究[J].上海纺织科技，2012，07：36-39.
[2] 如芳，吴志明.经编成形服装装袖工艺设计影响因素分析[J].纺织学报，2013，01：101-105.
[3] 楠楠，蒋高明.经编三维成型无缝内衣的图案设计[J].上海纺织科技.2011， 10：44-47.
[4] 智佳，蒋高明.经编提花无缝服装的成形结构与设计方法[J].纺织学报，2012，01：102-106+120.
